Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Агрономия, Сельское хозяйство

ВЫРАЩИВАНИЕ ВИНОГРАДА НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ  Просмотрен 41

Средний Урал – это зона рискованного земледелия. Сумма активных температур здесь составляет примерно 1800оС. Лето часто бывает прохладным и дождливым, но может быть жарким и засушливым. Последние весенние заморозки наблюдаются вплоть до 10-12 июня (в 2007 г. сильный заморозок был отмечен в ночь с 17 на 18 июня), а первые осенние могут начинаться с 25 августа, то есть безморозный период составляет 75 - 90 дней. Виноградное же растение теплолюбивое и боится заморозков, поэтому его можно выращивать двумя способами: в открытом грунте с использование пленочного укрытия от заморозков в весенний и осенний периоды или в теплицах.

Выращивание в открытом грунте.В условиях Среднего Урала некоторые сорта винограда можно выращивать в траншеях или коробах, но таких сортов немного. Применение траншеи и короба обусловлено созданием оптимальных условий для укрытия винограда на зиму и успешной перезимовки. Большинство сортов винограда не может зимовать на открытом воздухе по причине низкой зимостойкости, растения укладывают в траншеи или короба, которые сверху закрывают щитом из досок. В дальнейшем выпавший снег обеспечивает защиту виноградного растения от мороза, которое зимует в воздушной прослойке под щитом из досок и снегом. В траншеях виноград можно выращивать на тех участках, где уровень грунтовых вод находится далеко от поверхности земли и отсутствует опасность затопления. Рекомендуемые размеры траншеи: глубина 20-25 см, ширина 50-70 см, длина произвольная из расчета 1,5 – 2,0 погонных метра на одно растение. Стены траншеи желательно укрепить досками, шифером и тому подобными материалами. Канава под траншею копается глубже для того, чтобы создать плодородный слой не менее 30-40 см.

Короб сооружается из толстых досок и имеет высоту 15-20 см, ширину 50-60 см, длина произвольная. Часто короб снаружи немного окучивается землей. Преимущество короба перед траншеей в том, что почва там немного лучше прогревается и виноград лучше развивается, но риск подмерзания растения в малоснежные зимы немного больше.

Преимущество выращивания винограда в траншеях и коробах по сравнению с теплицей практически только одно – низкие материальные затраты для их создания. Но из-за того, что укрытие винограда от заморозков весной и особенно осенью, когда он разрастется, довольно трудоёмко, этот способ выращивания можно рекомендовать только для теплых, защищенных от заморозков и холодных ветров участков. Однако в холодные годы виноградные растения, выращиваемые в грунте, имеют очень слабые приросты и очень позднее цветение (в середине июля), что приводит к невызреванию ягод, лозы и плохой перезимовке.

Выращивание в теплицах.При выращивании винограда в теплицах увеличиваются материальные затраты на постройку теплицы и трудовые затраты при укрытии растений на зиму. Но преимуществ гораздо больше:

· Более благоприятный тепловой режим. Растения винограда в теплице гораздо лучше защищены от заморозков, чем под временным пленочным укрытием. Виноград в теплице значительно лучше развивается, быстрее на 2-3 недели созревает урожай, лоза лучше вызревает, ягоды слаще и часто крупнее, чем в открытом грунте. Ассортимент сортов, которые можно выращивать в теплице, намного шире, чем для открытого грунта. Виноградные растения в теплице лучше растут и начинают раньше плодоносить.

По моему опыту, на второй год после посадки плодоносят около 60 % растений, а в открытом грунте плодоношение начинается на 3-4 год.

· Урожай винограда в теплице гораздо меньше страдает от налетов пернатых разбойников и ос, которые любят поживиться сладкими ягодами. В открытом грунте дрозды могут уничтожить урожай винограда за несколько дней.

· В теплице более легко контролируется влажность почвы. Ягоды некоторых сортов от избыточной влажности почвы могут растрескиваться, что иногда случается в открытом грунте при затяжных дождях.

Укрытие винограда на зиму может осуществляться двумя способами:

· Теплица имеет съемную крышу, а виноград выращивается в коробах. В этом случае крыша снимается на зиму, виноград опускается в короб, сверху закрывается крышкой из досок и снегом, то есть зимовка происходит как в коробе в открытом грунте. Хорошо для этого способа подходит и обычная пленочная теплица, с которой на зиму пленка снимается.

· В случае наличия поликарбонатных и стеклянных теплиц, делается сплошной настил из досок на высоте 15-20 см. от почвы. В этой воздушной прослойке и зимуют лозы. Доски укладывают на фундамент теплицы, сверху все застилается полиэтиленовой пленкой, а дальше кладется утеплитель. В качестве утеплителя используется строительный изолон, гофрокартон от больших коробок, пенопласт, сухой древесный лист, солому и т.п. Слой утеплителя обычно составляет около 10 - 15 см., нужно стараться, чтобы не было щелей, для чего укладывается второй слой пленки, но не на самом верху, чтобы её не состарило солнце (можно пленку просто накрыть картоном). Утепленный настил должен возводиться на всей площади теплицы, включая проход, чтобы не промерзала почва, что может привести к гибели корневой системы.

Операция по сооружению утепленного настила в теплице площадью 12 м2 занимает около 2-3 часов (при наличии заранее заготовленного утеплителя и досок). Этот способ, по моему мнению, более надежный, чем укрытие снегом.

В укрытии винограда на зиму есть два очень важных момента:

· Во-первых, время укрытия. Момент укрытия винограда наступает когда настанут постоянные холода и почва немного промерзнет, обычно это происходит в начале ноября, после нескольких холодных дней и ночей с температурой -10 оС. Если виноград укрыть в более теплую погоду, то повышается вероятность поражения лозы плесенью и подопревания.

· Во-вторых, защита виноградных растений от мышей. Это легче всего сделать с помощью отравленных приманок или отпугивающих средств типа опилок, смоченных креолином.

Раскрытие винограда от зимнего укрытия обычно проводят в период с середины марта до середины апреля, в зависимости от прогноза погоды. Если еще ожидаются морозы до – 20 оС и ниже, то укрытие слега приподнимается с противоположных краев для проветривания, подкладывая под него обрезки досок, чурбачки и т.п. Если морозов не ожидается, то снимается весь утепляющий материал и оставляется только крышку из досок, но так, чтобы проветривание тоже осуществлялось. Полностью убирать щит из досок и открывать лозы солнцу опасно, так как солнце будет нагревать лозу, а корни, находясь в холодной земле, еще не работают, что может привести к иссушению лозы.

Посадка винограда.Прежде, чем посадить виноград, нужно детально продумать и подготовить место для его зимовки, о чем написано выше. К почве виноград не очень требователен, но, так как это многолетнее растение с мощной глубокой корневой системой, то плодородный слой должен иметь толщину не менее 30-40 см. Почва должна быть рыхлой, воздухопроницаемой, плодородной и быстро прогреваться. На Среднем Урале преобладают глинистые почвы, структуру и плодородие которых можно улучшить внесением торфа, компоста, перегноя, песка, золы и извести. На тяжелых почвах желательно сделать дренаж, чтобы не было застоя влаги в зоне корневой системы.

Сроки посадки винограда зависят от степени распускания почек на саженце.

Если почки спящие и не распустившиеся, то сажать можно и весной (май), и осенью (конец августа – первая половина сентября). Если же почки распустились или даже есть зеленые побеги с листьями, то сроки посадки совпадают со сроками посадки рассады помидор, так как такие саженцы уже боятся заморозков. Если у вас саженец в контейнере, то с некоторой осторожностью, без разрушения кома, его можно высаживать и в течение всего лета.

Место под посадку винограда выбирается солнечное, защищенное от ветров. Солнце должно освещать виноградник целый день, затенение очень негативно сказывается на развитии и росте растений. Расстояние между кустами при посадке должно быть не менее 1,5 метра, а лучше 2-2,5 м. Посадочная ямка копается так, чтобы корни саженца располагались на глубине 20-30 см. Так глубоко корни располагаются для того, чтобы защитить их от подмерзаний, ведь у большинства сортов винограда морозостойкость корневой системы около -7…–8оС. С другой стороны, если корни расположить ещё глубже, то там почва медленно прогревается, и виноград плохо растет. Если саженец маленький, и его высоты не хватает для посадки на такую глубину, то ямку засыпают доверху не сразу, а постепенно, по мере отрастания саженца, в течение весны и лета, но не осенью.

Уход за виноградом.Уход за виноградником состоит из поливов, подкормок, операций по нормированию урожая, зеленых операций, осенней обрезки.

В конце апреля - мае, когда наступает теплая погода, подвязывают лозы винограда к шпалере. В это время, для того, чтобы ускорить развитие винограда, почву под кустами поливается теплой водой (+ 35… +40 оС).

Поливы.Виноград – довольно засухоустойчивое растение.Лучше всего поливы проводить через поливные колодцы глубиной около 30 см. и расположенные на расстоянии около 1 м один от другого по ряду. Так экономится время и вода на полив, которая подается непосредственно к корням. Если поливать часто и поверхностно, то корни могут постепенно подняться в верхний горизонт почвы, а в зимнее время подмерзнуть. Поливать холодной водой из колодца нельзя, вода должно согреться до температуры воздуха. Частота поливов в теплице зависит от погоды и от возраста растений. Взрослые кусты винограда имеют мощные длинные корни, которые могут выходить за пределы теплицы и иногда достигать водоносных горизонтов, если водоносный слой не очень глубоко. В сухую и жаркую погоду обильно поливают виноград в теплице, как правило, один раз в две - три недели, ближе к осени поливы сокращают. Если у растений в первой половине лета наблюдаются признаки ослабления роста, то поливы совмещают с жидкими подкормками. На зиму поливные колодцы нужно засыпать землей, или закрыть их каким-нибудь утепляющим материалом типа ветоши.

Нормирование урожая.Регулирование нагрузкой урожая куста винограда – это одна из наиважнейших операций. Большинство сортов винограда склонно к перегрузке урожаем. В этом случае ягоды до конца не созревают, лоза плохо растет и не вызревает, зимостойкость у растения снижается, и оно может погибнуть. Об урожае в следующем году не может быть и речи.

На юге нагрузку урожая на куст регулируют, подсчитывая и оставляя определенное количество почек на однолетних приростах во время осенней обрезки.

Причем это количество зависит от сорта, возраста и размера куста, нагрузки урожаем в предыдущий сезон и типа формировки. В наших условиях таким путем регулировать нагрузку урожаем сложнее, так как не все почки хорошо зимуют, приходится оставлять их с запасом. Применяется ещё метод нормирования в начале лета: если виноградное растение хорошо гонит лозу (лоза нарастает быстро, кончики побегов изогнуты крючком вниз, приросты могут достигать до 5-10 см за сутки), то нагрузка урожаем не преувеличена. Если же прирост лозы слабый, лоза тонкая и кончики побегов смотрят вверх, количество гроздей уменьшается, срезая их ножницами. Данную операцию нужно проводить как можно раньше.

При выращивании винограда в теплице во избежание невыполненности гроздей и горошения желательно проводить доопыление. Для этой процедуры используются пуховки – небольшие дощечки с рукояткой, оббитые мехом кролика или зайца, которыми слегка постукивают и водят по цветущим гроздям, в результате чего пыльца попадает с тычинок на пестики. Также положительный эффект дает использование препаратов для повышения завязываемости на основе солей гиббереллиновых кислот, таких как «Завязь», «Бутон» и т. п.

Зеленые операции. Виноградные растения в теплице часто сильно загущаются, поэтому желательно удалять часть пасынков и тонкие слабые загущающие побеги. В конце лета нужно осветлять грозди, то есть удалять листья, затеняющие гроздь, чтобы на неё попадал солнечный свет, что способствует накоплению большего количества сахаров в ягодах и лучшей окраске ягод.

Чеканку побегов (удаление невызревших макушек для лучшего вызревания лозы) на Урале не проводят, так как растения в нашем климате не успевают дойти до фазы затухания роста, а преждевременная чеканка приводит к усиленному росту пасынков и пробуждению спящих почек.

Осенняя формирующая обрезка.Для новичков в виноградном деле это, пожалуй, одна из самых сложных операций. Но без неё о плодоносящем в нашем климате винограднике можно забыть. Время проведения этой обрезки – после первых осенних заморозков и до наступления зимы, когда виноградный лист уже погибнет от мороза. Весной проводить обрезку нежелательно, так как в этот период у винограда наблюдается плач, когда из любых повреждений лозы течет сок, что может ослабить растения.

Огромное количество типов формировки винограда описано в книгах и статьях, но большинство из них не подходят для условий Среднего Урала. Основная цель формирующей обрезки – это ежегодное получение хорошо вызревших сильных однолетних побегов и нормирование будущего урожая. Виноград плодоносит в основном на однолетних побегах, поэтому сильные вызревшие однолетние побеги – это залог хорошего урожая. Конечно, в нашем климате однолетние побеги никогда не вызревают полностью, ведь длина их может достигать 2-3 и даже 6 метров. Нам вполне достаточно, чтобы побег хорошо вызрел на длину 0,8-1,2 м (примерно 8-15 почек).

Из личного опыта можно рекомендовать формировку кустов винограда по бесштамбовой веерной многорукавной формировке с большим запасом старой древесины. Почему именно бесштамбовая? Такие кусты удобнее нагибать к земле и укрывать на зиму. Количество рукавов зависит от силы роста куста и наличия свободного места. Запас старой древесины положительно влияет на зимостойкость куста, однолетние побеги лучше вызревают, урожай обильнее, а у некоторых сортов грозди становятся крупнее. Таким образом, «среднестатистический» рукав в моем саду состоит из отходящего от основания куста отрезка старой 2-5-летней древесины длиной 0,5-1,5 метра, на конце которого находятся 1-2 однолетних хорошо вызревших побега длиной 0,8-1,0 м. Это описан рукав после осенней обрезки.

Обрезку я провожу по следующему алгоритму:

· если на конце рукава имеется 1-2 хорошо развитых вызревших однолетних побега, то их обрезают до 0,8-1,0 метра, а остальные, расположенные ниже, удаляются.

· если на конце рукава только слабые приросты, то нужно посмотреть, есть ли сильные вызревшие приросты в средней или нижней части рукава, и если есть, то рукав выше них срезать, а их укоротить до 0,8-1,2 м. Остальные приросты удалить.

· если на рукаве совсем нет хороших приростов, то такой рукав, скорее всего, поврежден, и его нужно вырезать у основания куста. От основания куста периодически отрастают сильные, мощные побеги, которые и следует использовать для замены старых и поврежденных рукавов.

При таком способе формировки оставляется избыточное количество почек, и поэтому приходится нормировать урожай в начале лета.

Болезни и вредители винограда.Две самые распространенные болезни винограда – милдью и оидиум – пока ещё не добрались до окрестностей Екатеринбурга, поэтому если вы получили с юга чубуки или саженцы, не поленитесь продезинфицировать их в насыщенно-розовом растворе «марганцовки» в течение 40-60 мин.

Из вредителей на винограде встречается паутинный клещ, с которым можно справиться однократной обработкой Фитовермом.

Сильно вредят урожаю птицы и осы. От них спасение в применении различных сеток, бумажных пакетов на грозди, или выращивание винограда в теплице.

Сорта винограда:в теплице хорошосебяпоказали Алешенькин (Алешенькин дар), Кишмиш № 342, Краса севера, Шатиловский гибрид 2-7-2.

В открытом грунте хорошо растут и плодоносят Венгерская голубка, Хасанский Боуса.

Из вновь заплодоносивших сортов хороший вкус у Изюминки, Галахада и Аметиста новочеркасского,Тузловского великана, но вызревание лозы на достаточную длину у них происходит не каждый год даже в условиях теплицы.

Из испытанных сортов оказались неинтересными:

Память Домбковской (довольно много кислоты во вкусе, которая не уходит при созревании), Московский устойчивый (мелкие ягоды, внутри которых много крупных семян), Ранний Магарача и Жаворонок (не набирают сахаров), Кодрянка (плохо вызревает лоза, следовательно, не плодоносит), Русвен (ягоды очень сильно растрескиваются), Тасон (вкус разбавленный, ягоды в кисти давят друг друга, поэтому много серой гнили), Александр - сорт Стреляевой (ягоды трескаются и гниют, средний вкус).

Предыдущая статья:От сроков действия Следующая статья:Инструкция по охране труда при эксплуатации штукатурных станций передвижных
page speed (0.0132 sec, direct)