Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Биология, Зоология, Анатомия

КОМПОСТИРОВАНИЕ— ЭТО ИСКУССТВО  Просмотрен 520

Теперь мы подошли к самой главной части нашей книги, к самому сердцу органического земледелия — компосту. Вы можете сказать, что всем уже давно известно, что такое ком­пост и как его делать. Но в органическом земледелии компост — это нечто совершенно особенное, и компостная куча является своего рода центром садового хозяйства и служит предметом особого благоговейного почитания и самого заботливого и не­жного ухода. При описании своего опыта работы с компостом каждого органического садовода охватывает настоящее вдох­новение, и он не скупится на красочные сравнения и поэтичес­кие метафоры. И действительно, поскольку компост — это ос­новное и часто единственное удобрение в органическом саду, то правильное его приготовление — залог успеха всего дела.

Искусство компостирования было известно садоводам с не­запамятных времен, но в XIX в., когда большое распростране­ние получили искусственные минеральные удобрения, оно было в значительной степени утрачено.

Минеральные удобрения позволяют получать высокие уро­жаи и без особых затрат труда, однако вред, который они при­носят почве, растениям и здоровью человека, начал проявлять­ся уже в начале нашего столетия, и тогда-то завязалась борьба между сторонниками органического и химического земледелия, которая продолжается и до сих пор.

Органическое земледелие нельзя назвать полностью возвра­том к старому, так как в его распоряжении имеются все дости­жения современной науки. Все химические и микробиологичес­кие процессы, протекающие в компостной куче, изучены вдоль и поперек, и это дает возможность осознанно подходить к при­готовлению компоста, регулировать его и направлять в нуж­ную сторону.

Произошло как бы открытие заново этого древнего земле­дельческого искусства. Но наука наукой, а интуиция по-прежне­му играет в этом деле решающую роль. Чтобы хорошо делать компост, надо иметь, как говорится, «коричневый палец» (по аналогии с «зеленым пальцем», отличающим тех, кому хорошо удаются овощи), то есть обладать особым чутьем. Ведь вы ни­где не найдете точных количественных указаний, чего и сколь­ко надо вносить в компост, все это определяется чутьем в зави­симости от ваших конкретных обстоятельств. А чутье появля­ется только в результате длительного опыта.

Однако существуют хорошо отработанные и проверенные общие принципы приготовления компоста, и здесь мы постара­емся их изложить.

Компостную кучу можно сравнить с желудком или с живым реактором, в котором кипят и бурлят жизненные силы, совер­шая переваривание и превращение сырых органических мате­риалов в конечный продукт компостирования — спелый гумус. Немецкий садовод Альвин Зайферт, который одним из первых в Германии (после эры всеобщего увлечения минеральными удобрениями) начал делать компост и стал его горячим поклон­ником и пропагандистом, рассматривает компостную кучу как гигантского дождевого червя. В компостной куче органическое вещество претерпевает те же превращения, что и в кишечнике дождевого червя, а результат этого превращения — образова­ние коллоидных органоминеральных соединений. Зайферту принадлежит много образных сравнений при описании опыта его работы с компостом. В подходящих местах мы будем его цитировать.

Чаще всего процесс компостирования сравнивают с заме­шиванием теста для выпечки хлеба. Сходство заключается в том, что в обоих случаях важно правильно выдержать пропорцию различных ингредиентов. Так же как тесто, компост нуждается в тепле и в закваске из микроорганизмов, играющих ту же роль, что и дрожжи. Как хозяйка укутывает квашню теплым одеялом, так и садовод заботливо укутывает компостную кучу для сохра­нения тепла и влаги одеялом из дерна, сухой травы или листвы. Все превращения вещества в компостной куче происходят под воздействием организмов, которые размножаются там в громадных количествах. В компосте протекают те же процес­сы, что и в почве, но только в более концентрированном виде. И потому зрелый компост — не только удобрение, но и носи­тель жизни; это тоже своего рода закваска, которая активизиру­ет жизненные процессы в почве.

КОМПОСТНЫЙ ДВОР

Освоение и планировку будущего сада начинают с выбора участка, где будет делаться компост, так называемого компост­ного двора. Как и ко всему, что связано с компостом, к этому надо отнестись с полной ответственностью. Цитируем Зайферта: «Приготовленные нами компостные кучи не имеют ничего общего с теми беспорядочными нагромождениями садового хлама или отходов, которые можно найти где-нибудь в дальнем углу как самого маленького сада, так и крупного садоводческо­го хозяйства. Наша площадка под компост должна отличаться от такого угла, как магазин молочных продуктов отличается от лавки, торгующей углем или старым железом».

Компостный двор должен быть расположен в хорошо дре­нированном месте и ни в коем случае не в сыром, плохо про­ветриваемом понижении.

Место для компостной кучи должно быть теплое, защищенное от холодных и иссушающих ветров, но не на открытом солнцепеке. Вокруг компостного двора для затенения сажают живые изгороди. Для этой цели лучше всего подходит бузина, так как вокруг ее корней образуется тонкий гумус и она хорошо дренирует почву, поглощая и испаряя мно­го воды. Компостная куча должна располагаться на очищенной от дернины и хорошо разрыхленной на глубину 15-30 см зем­ле. Земля под компостной кучей является местом обитания дож­девых червей и других организмов, участвующих в процессах ком­постирования. Это должна быть в высшей степени живая земля. Когда вы забираете весь компост для удобрения грядок, дождевые черви и другие организмы остаются в этой земле и при заклад­ке на таком месте новой кучи принимают деятельное участие в ее разложении. При промерзании или пересыхании кучи дож­девые черви уходят вниз, в землю, и там пережидают неблаго­приятный период. Другими словами, земля под компостной ку­чей играет ту же роль в процессе компостирования, какую при выпечке хлеба играют дрожжи. Если компостную кучу закла­дывать на мертвой земле, то требуется довольно длительный период, чтобы в ней поселились и размножились необходимые флора и фауна, без которых компост не образуется.

На компостном дворе, как правило, находятся три кучи: одна в процессе закладки, другая — зреющая и третья — в процессе использования. В отношении размеров компостной кучи боль­шинство авторов довольно единодушны: ширина — 1,5 м; высо­та —1,0-1,2 м; длина —в зависимости от размера удобряемого участка. Обычно на 100 м2 сада достаточно компостной кучи дли­ной 3-4 м. Здесь указаны минимальные размеры кучи, ниже это­го предела в куче нельзя создать условия, необходимые для жиз­ни, так как не может поддерживаться достаточно высокая темпе­ратура или такая куча будет слишком быстро пересыхать.

К сказанному можно добавить более мелкие подробности: к компостной куче должна идти хорошая дорожка, удобная для движения тележки; куча ориентируется в направлении с юга на север, чтобы ее стороны равномерно прогревались солнцем. На компостном дворе должно быть место для хранения запаса зем­ли и навоза, которые добавляются в компост.

КАК ДЕЛАЮТ КОМПОСТ

Существует много методов приготовления компоста, но ос­новные принципы всегда одинаковы. Их сформулировал отец органического земледелия сэр Альберт Говард (Великобрита­ния) в 20-х годах нашего столетия. Разложение идет тем лучше и полнее, чем разнообразнее органические материалы, которые слоями укладывают в кучу. Если сделать кучу из какого-либо одного материала, например сена или скошенной травы, про­цесс компостирования не пойдет. В куче должны обязательно сочетаться богатые углеродом остатки растений с богатыми азотом материалами, например навозом, кровяной мукой.

В кучу можно добавить немного ранее сделанного компоста или просто плодородной земли в качестве затравки, содержащей нужные для компостирования микроорганизмы. Земля являет­ся необходимым компонентом компостной кучи. Это может быть даже неплодородная, но обязательно глинистая или су­глинистая земля, которая представляет исходный материал для образования гумусовых органоминеральных комплексов.

Слои чередуются в следующем порядке: зеленые растения — толщина слоя 15-20 см; богатые азотом вещества —навоз, кро­вяная и костная мука — толщина 5 см; сверху, как кекс сахар­ной пудрой, посыпают известью, фосфоритом и золой, и затем идет слой земли толщиной 2 см. Слои укладывают в такой по­следовательности, пока куча не достигнет нужной высоты, за­тем ее покрывают землей, как кожей, а сверху, чтобы защитить от пересыхания, соломой, травой, сеном, листвой или чем-либо подобным. Надо следить, чтобы на компостной куче не росли сорняки. В конечном счете, куча будет состоять на 70% из остат­ков растений, на 10% из почвы и на 20% из навоза.

Когда вы укладываете кучу, то всегда надо помнить, что в ней будут жить миллионы разных организмов и им в равной мере нужны вода и воздух.

Это значит: куча не должна быть слишком плотной и переувлажненной, но она не должна быть также слишком рыхлой и сухой.

Содержание воды в компостном материале должно быть та­кое же, как в отжатой губке, на ощупь он должен быть влаж­ный, но вода не должна капать из него, если сжать в кулаке. При закладке кучи в нее на определенных расстояниях вставля­ют толстые палки, которые затем вынимают, оставляя на их месте отверстия, служащие для вентиляции и для полива в слу­чае необходимости. На поверхности кучи делают небольшое корытообразное углубление для улучшения впитывания дож­девой воды. Боковые стенки кучи делают не отвесными, а слег­ка наклонными, так что куча постепенно сужается кверху, а в поперечном разрезе имеет вид трапеции.

Когда куча готова и укрыта, в ней так интенсивно начинают идти процессы разложения, что она сильно разогревается. Температура внутри кучи может подняться до 50-60 °С. Затем постепенно тем­пература снижается, но остается несколько выше окружающей сре­ды. В очень маленьких компостных кучах этого не происходит. Куча не нагревается, если материал для компостирования накапливается

Рис. 7. Компостная куча

медленно, и куча не сразу достигает своего конечного размера. Без нагревания компостирование идет медленнее, но заверша­ется также образованием хорошего компоста.

Компост можно делать также в ящиках и контейнерах. Ящи­ки делают из проволоки, металлической сетки, дерева. Жела­тельно, чтобы эти ящики не имели дна и компост лежал на жи­вой земле, как говорилось ранее, и чтобы стенки ящика пропус­кали воду, воздух. Однако органические садоводы считают, что в контейнере хороший компост не получишь по той причине, почему хороший хлеб нельзя испечь в консервной банке.

Для приготовления компоста годятся все способные разла­гаться органические материалы: ветки деревьев и кустарников, щепки, опилки, бумага (в том числе газеты, но без цветной пе­чати), стружки, остатки растений, выполотые сорняки с корня­ми, сено, солома, стебли растений, листва деревьев, кухонные отходы, навоз, дерн. Надо следить, чтобы в компост не попали изделия из синтетических полимерных материалов, не поддаю­щиеся разложению почвенными микроорганизмами, в том числе полиэтиленовые пакеты. Содержание туалетов для этой цели не используют главным образом из-за боязни распространения глистов. Так же, как корова не ест траву, выросшую на коровь­их лепешках, так и человеку не следует выращивать овощи на своих испражнениях. Однако поливать компостные кучи разве­денной в 4 раза мочой не возбраняется. Моча представляет со­бой прекрасное азотное удобрение, в английской литературе ее деликатно называют «ночным домашним удобрением».

Материал для компоста, особенно грубый, желательно из­мельчать на отрезки длиной около 15-20 см, тогда он быстрее разлагается. Что можно, режут ножницами или рубят малень­ким топориком.

Не рекомендуется использовать для компоста обсемененные растения сорняков, чтобы компост не стал рассадником сорня­ков, и картофельную ботву, больную фитофторой, а также остат­ки овощей, зараженные грибными болезнями, например, килой капусты или ложной мучнистой росой, так как покоящиеся спо­ры возбудителей этих болезней сохраняют в компосте свою жиз­недеятельность. Все больные растения лучше сжигать и исполь­зовать в виде золы. Возбудители вирусных и бактериальных бо­лезней в компосте погибают, и поэтому зараженные ими остатки растений можно без опасений добавлять в компостную кучу.

Все минеральные добавки, которые призваны обогатить по­чву необходимыми элементами питания, предпочтительнее вно­сить в компост, где они будут переработаны и войдут в состав органоминеральных гумусовых соединений. Скошенную траву перед тем, как внести в кучу, подсушивают, иначе она образует сырой слежавшийся слой и загнивает.

Стефен Огден — представитель династии органических са­доводов Америки.

Его дед, Семюэль Огден, был одним из тех, кто на собственном опыте убедился в необходимости отказать­ся от минеральных удобрений и пестицидов на садовых участ­ках. В течение 40 лет он разрабатывал свою методику садовод­ства и передал в наследство внуку свой обильно плодоносящий сад, вместе с драгоценными компостными кучами. Стефен Огден считает этот компост самой ценной частью своего наследства, так как он содержит все живые организмы хорошо освоенного продуктивного сада — как залог успеха. Стефен Огден говорит, что закладка компостной кучи похожа, с одной стороны, на вы­печку хлеба, но, с другой стороны, она напоминает складывание топлива для костра. Чтобы огонь горел постоянно, нужны запас сухого топлива и доступ воздуха. Это сравнение еще раз напо­минает нам о том, что компостная куча не должна складываться только из сырых материалов. Сухого материала в куче должно быть в 4-5 раз больше, чем сырого. Обеспечить доступ воздуха в кучу — довольно сложная задача, однако от выполнения ее за­висит скорость созревания компоста. Те, кому это под силу, пе­риодически перемешивают и переворачивают компост вилами.

Компостную кучу не стоит оставлять совсем без присмотра, чтобы можно было вовремя исправить ошибки и не потерять вло­женный в нее труд. Если куча переувлажнена или сложена слиш­ком плотно, в нее поступает недостаточно воздуха, содержимое ее склеивается и начинает гнить, приобретая неприятный запах. Помочь могут только переворачивание кучи и тщательное пере­тряхивание вилами всего материала, из которого складывают за­ново менее плотную кучу. При этом можно добавить в нее по­больше сухого материала. Если в основании кучи скапливается жидкость, то необходимо улучшить ее дренаж, выкопав канавку для отвода лишней влаги или уложив хворост в ее основание. Если куча пересохла, то делают несколько отверстий в ее верхней час­ти, вставляют в них шланг и дают воде тоненькой струйкой проса­чиваться внутрь кучи, постепенно впитываясь в ее содержимое.

О готовности компоста судят по тому, что составляющие его растительные остатки теряют свою естественную форму и становятся не различимыми в общей массе. Спелый компост представляет собой однородный рассыпчатый материал темно-коричневого цвета со свежим запахом лесной земли. Обычно на созревание компоста требуется от одного до полутора лет. Но есть методы быстрого получения компоста.

Вот правила приготовления компоста за 2 недели, которые Огден сравнивает с разжиганием костра. Он отличается от мед­ленного метода тем, что вы все время обеспечиваете активный доступ воздуха и как следствие происходит ускоренное разло­жение растительных остатков, которое осуществляют аэробные микроорганизмы (микроорганизмы, требующие для жизни до­ступа воздуха). В качестве основного материала служат старое сено, сорняки, скошенная трава. К ним добавляют какой-либо азотсодержащий материал, лучше всего — навоз. Все эти ма­териалы, мелко нарезанные, собирают в равных количествах, до­бавляют немного сухой, размолотой в порошок горной породы или глины, хорошо перемешивают и складывают в кучу. На вто­рой или третий день куча должна начать разогреваться. Если этого не происходит, надо добавить азотсодержащий материал (можно — костную или кровяную муку).

На четвертый, седь­мой и десятый день кучу перемешивают и при необходимости увлажняют. Только на десятый день температура в куче начнет понемногу снижаться. На 14-й день материал кучи, хотя он и не превратился в спелый компост, вполне годен для использо­вания в качестве садового удобрения.

Скорость созревания компоста зависит также от сезона, то есть от температуры воздуха. Летом этот процесс идет гораздо быстрее и протекает за 4-6 месяцев, зимой микробиологическая деятельность почти полностью затухает. Скорость созревания зависит также от того, будете ли вы переворачивать ваш компост, что достаточно тру­доемко. Огден-старший назвал свой метод приготовления компоста «методом ленивого человека». Это значит, что он с ранней весны до поздней осени формирует кучу, укладывая материал по мере его поступления слоями, как было описано выше. Сначала это сорняки, скошенная трава, кухонные отбросы, потом — послеуборочные остатки растений. Осенью кучу накрывают дерном, или навозом, или землей и затем не прикасаются к ней в течение 18 месяцев. За это время органические остатки проходят все стадии разложения и синтеза и превращаются в спелый гумус.

Мы уже неоднократно упоминали о необходимости добав­ления в компост азотсодержащих материалов. Дело в том, что они служат важным компонентом питания микроорганизмов, осуществляющих процесс компостирования. Для того чтобы этот процесс шел в нужном направлении, материалы, состав­ляющие кучу, должны не просто содержать углерод (С) и азот (N), но должны содержать их в определенном соотношении. Для краткости его обозначают как C:N. В хорошем компосте так же, как и в плодородной почве, отношение C:N составляет око­ло 11:1, то есть 11 частей углерода на 1 часть азота. Для пита­ния растений и почвенных грибов самое лучшее соотношение C:N составляет 25:1. В растительных остатках оно равно 30-70:1, а это означает, что имеются большой избыток углерода и недостаток азота. При большом избытке углерода процесс ком­постирования, то есть синтез гумусовых органоминеральных соединений, не начнется до тех пор, пока весь избыток угле­рода в результате разложения органических материалов не превратится в углекислый газ и не улетучится в воздух. При боль­шом избытке азота, как в свежем птичьем помете (C:N равно 2:1), излишний азот будет выделяться в виде аммиака и других газов. Поэтому при закладке компостной кучи не забывайте о соотно­шении между азотом и углеродом. Огден говорил, что можно придерживаться следующего правила: богатого углеродом мате­риала должно быть в 4-5 раз больше, чем богатого азотом.

Как уже было сказано, различные материалы укладывают чередующимися слоями. Огден предложил свой способ уклад­ки слоев: 15-20 см сухого материала (растительные остатки), 2-5 см навоза, 1-2 см компоста.

Ниже приводится справочная таблица для характеристики соотношения C:N в различных материалах, используемых для компостирования. С помощью этой таблицы садовод может попытаться получить компост хорошего качества.

Для обогащения компостной кучи минеральными элемен­тами питания в нее также добавляют растения, которые накап­ливают те или иные минеральные элементы. Окопник накап­ливает калий. Калием богаты также листья и стебли табака. В листьях гречихи и дыни много кальция, в крапиве — железа, в листьях горчицы и рапса — фосфора.

Таблица 4 Соотношение углерода и азота в различных материалах, используемых для компостирования (поLacey R., 1988)

 

Материал С N Материал С N
Моча хххх Стебли томатов XX XX
Костная мука X хххх Кухонные отбросы XX XX
Кровяная мука хххх Однолетние сорняки XX XX
Свежая крапива X хххх Листья капусты XX XX
Птичий помет XXX Торф X X
Свиной навоз X XXX Опавшие листья XXX X
Коровий подсти- X XXX Солома пшеницы XXX X
лочный навоз      
Стебли гороха и бобов X XXX Ветки кустарников XXX X
Скошенная трава XX XXX Газеты XX
Стебли картофеля XX XX Опилки XXX

Примечание, х— низкое содержание; хх— среднее содержа­ние; ххх— высокое содержание; хххх— очень высокое содержание.


В некоторых случаях растения для компоста выращивают специально на отдельном участке так, как это принято для лю­церны и окопника. Люцерну можно выращивать на газоне или на специально отведенном для этой цели хорошо дренирован­ном участке с нейтральной реакцией почвы. Почва должна быть удобрена фосфором и калием.

Люцерна — многолетнее растение и может расти на одном месте от трех до пяти лет. Когда она начинает вырождаться, посев люцерны переносят на другое место. Окопник тоже, как и люцерну, выращивают на отдельной грядке, которая должна быть хорошо освещена. Он может расти на одном месте 20 лет при условии удобрения навозом или компостом; окопник не бобовое растение и азот из воздуха не усваивает. Здесь можно также упомянуть еще об одном растении, которое можно выра­щивать специально для компоста. Это подсолнечник. Он рас­тет довольно быстро и развивает большое количество зеленой массы. Для этой цели подсолнечник сеют весной и в начале лета, при высоте 1,2 м растения выдергивают и вместе с корнями вносят в компостную кучу. Не следует давать ему перерастать, так как тогда стебель огрубеет и станет деревянистым.

В разделе о травах мы говорили о динамических растениях, оказывающих влияние на окружающую среду. Это крапива дву­домная, ромашка аптечная, валериана, одуванчик, тысячелист­ник. Качество компоста улучшается от добавления в него этих растений в небольших количествах.

Если в вашем распоряжении много навоза, то целесообраз­но сделать из него компост. При закладке компостной кучи че­редуют слои навоза и тонкие слои почвы или торфа. При этом можно использовать неплодородный подпочвенный слой, вы­нутый при рытье канав или котлована под фундамент. В каче­стве затравки в такую кучу добавляют некоторое количество готового компоста, накрывают ее землей или торфом, а сверху защитным слоем из соломы или травы. Высота кучи около 1,2 м, ширина 2,5-3,5 м. В такой куче происходят те же процессы, что и в компосте, для их протекания необходимы те же усло­вия — воздух, влага. Следовательно, надо следить, чтобы навоз­ная куча не пересыхала и не переувлажнялась. Конечный ре­зультат перепревания навоза — образование гумусовых веществ. Хорошо перепревший навоз и правильно приготовленный компост по своей удобрительной способности приблизительно равноценны. Перепревание навоза происходит быстрее, чем компоста из растительных остатков, — за 3-6 месяцев.

Особый вид компоста — компост из опавших древесных листьев. Его готовят отдельно, так как опавшие листья разлага­ются совсем другой микрофлорой, чем прочие растительные ос­татки, преимущественно микроскопическими грибами. Сжига­ние листьев — бессмысленная трата ценного органического удобрения. Зола листьев содержит очень мало минеральных элементов: большая их часть перед опадением листьев переме­щается в ветви и там сохраняется до будущего года. Зато лис­тья богаты трудноразлагаемыми органическими веществами — гемицеллюлозой и лигнином и наиболее трудноразлагаемыми веществами — танинами (дуб, бук). Поэтому для разложения листьев и превращения их в компост требуется около двух лет, для листьев каштана и платана — три года. Компост из листьев служит источником стабильного гумуса почвы, не поставляю­щего растениям питательных веществ, но улучшающего струк­туру почвы и водоудерживающую способность. Для компости­рования листья собирают в проволочные контейнеры, плотно уминают, увлажняют и оставляют на два года. Компост из лис­тьев особенно полезен на легких песчаных и тяжелых глинис­тых почвах. Его заделывают вместе с обычным компостом и из­вестью. Компост из листьев вполне может заменить торф.

Если компост уже вполне созрел, а у вас нет необходимости его использовать, то кучу хорошенько укрывают и оставляют ждать своего срока. Зрелый компост долго сохраняет свою силу.

Теперь вы убедились в том, что приготовление хорошего ком­поста — совсем непростое дело. От множества правил и условий может голова пойти кругом. Однако при определенном навыке (и желании) все это окажется не так уж сложно, зато в награду вы получите то, что садоводы называют черным золотом. Ниже бу­дет подробнее рассказано о влиянии компоста на устойчивость ра­стений к болезням и вредителям. Когда вы уясните себе основные принципы приготовления компоста, то сможете выбрать тот ме­тод, который для вас наиболее приемлем и легче выполним.

Предыдущая статья:ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ Следующая статья:ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОСТА И НАВОЗА
page speed (0.0133 sec, direct)